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Avant de commencer, il convient de faire une distinction entre les différents types de douches. Il en existe cinq:

1. Douches enfouies: enfouies sous le niveau du sol.
2. Douches surélevées: le receveur de douche dépasse généralement de 10 à 15 cm par rapport au niveau du sol.
3. Douches avec muret: généralement séparées par un muret de faible hauteur (par exemple, les douches des infrastructures sportives) afin d'éviter les éventuels débordements d'eau.
4. Douches passages: relient généralement deux espaces (deux chambres, par exemple) et se situent au même niveau que le sol.
5. Douches à l'italienne: avec entrée/passage sans obstacle. Pour ce type de douche, le support à carreler sera généralement constitué d'une chape au ciment, de panneaux de construction à carreler (cimentés) ou d'un receveur de douche préfabriqué étanche à l'eau.

Différentes charges de service pour carrelages muraux

Le tableau 3 de la Note d'Information Technique NIT 227 de Buildwise (anciennement CSTC) classe les carrelages muraux en fonction de leur exposition à l'eau.

Voici un résumé de la classification des charges de service:

• Classe Ea: Pièces, locaux et espaces secs. Humidification rare du carrelage. L’entretien est assuré par lavage périodique. Par exemple, les locaux sanitaires à usage modéré.
• Classe Eb: Pièces, locaux et espaces humides. Humidification éventuelle par aspersion d’eau sous basse pression. Température maximale de l’eau: 40°C. Par exemple, les locaux sanitaires dans des bâtiments à usage fréquent.
• Classe Ec: Pièces, locaux et espaces humides. Humidification éventuelle par aspersion d’eau sous pression moyenne. Température maximale de l’eau: 40°C. Applications possibles: salles de douche dotées d’installations de massage hydrothérapique, cuisines collectives, blanchisseries industrielles, stations de lavage pour voitures.
• Classe Ed: Pièces, locaux et espaces très humides soumis à une humidification fréquente. Entretien du carrelage par aspersion, éventuellement sous haute pression (30 bars), le nettoyage de carrelages muraux par aspersion d'eau sous une pression supérieure à 30 bars étant plutôt déconseillé. Exemples: carrelages de façade, locaux industriels, locaux sanitaires installés sur la voie publique.
• Classe Ee: Pièces, locaux et espaces spéciaux dont l’entretien du carrelage est assuré par nettoyage à l’eau chaude sous basse ou moyenne pression (> 40°C) ou à la vapeur. Il pourra ici s'agir de locaux de production de denrées alimentaires, d'industries chimiques et pharmaceutiques, de certains laboratoires, chambres froides ou de congélation.

Méthodes d'étanchéité

Plus besoin de dire qu'il faut à tout prix éviter les infiltrations d'eau derrière un carrelage, tant de sol que mural. Il existe différentes manières de rendre une cellule de douche étanche à l'eau. Voici les plus courantes:

1. L'utilisation d'un pâte d'étanchéité. Il s'agit d'une membrane pâteuse que le carreleur appliquera en plusieurs couches et dans des directions différentes à la brosse ou au rouleau. Les angles devront toujours être agrémentés d'une étanchéité en polyéthylène.

2. Panneaux de construction étanches. Il s'agira généralement de panneaux de construction cimentés avec une âme en mousse EPS ou XPS. La différence entre ces deux types de mousse est que l'EPS est constituée de polystyrène expansé (structure de billes) tandis que l'XPS est constituée de polystyrène extrudé (masse solide - structure de mousse). L'XPS absorbe moins l'humidité, est plus résistante à la compression et isole mieux. Veuillez noter qu'ici aussi, les angles et raccords devront être protégés contre les infiltrations d'eau!

3. Nattes de polyéthylène étanches à la vapeur. L'étanchéité de contact en polyéthylène est très fréquemment utilisée. Ces nattes se collent au support au moyen d'une colle à carrelage appropriée à cet effet. Comme points d'attention pour ce système, on épinglera un chevauchement suffisant et l'utilisation de bandes et pièces d'angle.

Le raccordement au le système d'évacuation de la douche, généralement constitué d'un siphon moderne à bride prémontée, devra également être rendu soigneusement étanche avec un mastic polymère approprié. La plupart des fabricants fournissent eux-mêmes leur colle bicomposante dans un kit complet, ce qui leur permet d'offrir une garantie sur l'ensemble du système.

Le double masticage final de tous les bords ne sera jamais du luxe et formera une garantie supplémentaire. 

Pensez au risque de glissade

Il sera non seulement important de prévoir une pente correcte dans le sol d'une douche, mais aussi et surtout de choisir les carreaux de sol appropriés. Ceux-ci devront être suffisamment antidérapants pour éviter les chutes sous la douche. L'eau associée au savon peut s'avérer ultra glissante, c'est pourquoi il faudra à tout prix éviter de glisser.

La méthode de test pour les zones humides s'effectue pieds nus sur une solution savonneuse sur les carreaux sous différents degrés d'inclinaison. Ce test est aussi très important pour la réalisation de piscines et centres de wellness. On distingue ici trois classes: pente A ≤ 12°, pente B ≤ 18° et pente C ≤ 24°.

En fonction du domaine d'utilisation, la valeur antidérapante appropriée devra être choisie en concertation avec le client, l'architecte et le conseiller. La sécurité avant tout!

Expert ou spécialiste ?

Les produits, les systèmes et les techniques évoluent à une vitesse fulgurante, contraignant quasiment le carreleur professionnel à se former chaque année. En témoigne ce que l'on voit sur le terrain : le train de l'innovation ne cesse d’accélérer. Les jeunes diplômés reçoivent trop peu de feedback pratique ou de soutien technique spécifique. Quant aux carreleurs confirmés, ils rechignent à déroger à leurs habitudes et ne comprennent pas toujours l'importance de l'innovation. Les erreurs sont plus fréquentes qu'on ne le pense, et l'investissement dans la formation continue ne suffit pas à compenser une installation ratée. Le carrelage extérieur, en particulier, requiert une attention particulière. Et quand les choses tournent mal, cela fait du grabuge...

Options de pose

Quand on parle de revêtement de sol extérieur, on pense généralement aux terrasses de jardin, parfois également appelée "terrasse de plein air". En principe, l'entrepreneur commence par creuser un "coffrage" en pleine terre. Ensuite, la construction se déroule en plusieurs étapes, en tenant compte de la composition et surtout de la stabilité de la couche de base (type de sol, tel que sable, argile...).

Pour le carrelage d'une terrasse, on dénombre cinq techniques de pose courantes :

1. La pose à sec non collée sur kift, gravier ou split. Ici, on privilégie les carreaux résistants à des charges importantes, c'est-à-dire suffisamment épais et lourds.
2. La méthode au ciment "mouillé-mouillé". On enduit sur le mortier de chape frais mis à niveau un lit de mortier dans lequel les carreaux sont directement enfoncés, parfois à l’aide d’une plaque vibrante. Cette méthode traditionnelle est plutôt déconseillée pour la pose de pierres naturelles poreuses (risque d’efflorescence – formation de taches)
3. La pose flottante sur plots. Ce système exclut presque totalement les dommages causés par le gel.
4. La technique au mortier traditionnelle est principalement utilisée pour la pose par tapotement de carreaux de pierre naturelle non-calibrés (voir l’article ‘calibré versus rectifié’). Cette méthode permet de compenser facilement les petites différences d’épaisseur.
5. Et, enfin, le collage sur une chape durcie résistant à la pression. Cette méthode est essentiellement utilisée pour la pierre naturelle calibrée et les carreaux céramiques, avec une colle à carrelage adaptée au type de carrelage et à l’état du support. Cette méthode, de plus en plus utilisée, permet de limiter l’humidité résiduelle et les risques de formation de taches sur les carreaux et les joints.

Enquête

Après une plainte envoyée par e-mail, la communication entre un particulier et un entrepreneur s'est intensifiée jusqu'à une mise en demeure qui a donné lieu à une expertise. L'affaire concernait la pose d'un sol extérieur alliant des carreaux en pierre naturelle et en céramique. Les anomalies s’avéraient assez importantes. Un an à peine après l'achèvement des travaux, on notait une dégradation des joints et le détachement pur et simple de certaines parties du sol.

Le maître d'ouvrage a fait appel à un expert et a réclamé une enquête. L’expert avait ici trois missions.

Enquête auprès du propriétaire

Le revêtement de sol avait été réalisé en grande partie par deux membres du personnel de l'entrepreneur principal, à savoir un carreleur professionnel et un employé.

Après le signalement des fissures et de la dégradation des joints, l'entrepreneur a répliqué qu'étant donné les filets utilisés et les joints flexibles, les carreaux ne pouvaient pas se détacher. En effet, des "éléments perméables" auraient été utilisés pour prévenir les dommages. Cependant, les problèmes se situaient principalement aux extrémités de la terrasse (très précisément les deux dernières rangées) et aux angles des chemins aménagés autour de la maison, où il n'y avait pas de joints de mouvement.

Après de nombreux appels téléphoniques, e-e-mails et même deux lettres recommandées, l'entrepreneur-carreleur refusait toujours de se déplacer.

Visite visuelle

• Très rapidement l'expert désigné a établi qu'il n'y avait pas de système de drainage efficace en place et que l'eau de pluie s'écoulait simplement dans l’herbe autour de la terrasse. La facture ne mentionnait pas non plus de natte de drainage ni de caniveaux de drainage. Il n’y avait pas non plus de bordure antigel, censée empêcher le gel des premières rangées de carreaux.
• À la jonction entre les carreaux et les sections de mur, les angles où les chemins se croisent et la transition entre les carreaux de céramique et une section en pierre naturelle, il n’y avait aucun joint de dilatation. Pas de profilés, ni même de séparations avec du silicone de dilatation...
• Le Buildwise-Contact 2013/2 stipule clairement au chapitre ‘Fissuration des revêtements de sol extérieurs en carreaux céramiques ou en pierre naturelle’ que "lorsque le revêtement et la chape de pose sont subdivisés par des joints de dilatation délimitant des panneaux de petites surfaces (généralement 15 à 16 m²), que la chape est suffisamment armée et qu'elle peut glisser sans trop de friction sur son support, ces tensions ne sont alors pas suffisamment élevées que pour occasionner une fissuration notable du revêtement."
• La pente ou inclinaison des murs vers la pelouse pour l'évacuation de l'eau de pluie n'était même pas de 1 % dans la plupart des cas.

À titre de référence, l'expert renvoie au dossier 23-3/2009 de Buildwise ‘Rives de terrasses extérieures carrelées sur terre-plein 2009/03.11’ :  “Les pentes conseillées sont de l'ordre de 1,5% pour le revêtement carrelé. Et de 2% pour la dalle de béton qui lui sert de support, sauf lorsque celle-ci est constituée d'un béton caverneux drainant (ce qui est toujours à conseiller)."

Enquête destructive

• Avant de retirer un carreau au hasard, l'expert a d'abord vérifié l’absence de sons creux sous le carrelage. En plus de la dégradation des joints de ciment à plusieurs endroits, il a conclu que le sol se détachait effectivement lentement mais sûrement.
• Après avoir enlevé un carreau qui sonnait creux, il a néanmoins constaté à la surprise générale que le transfert d’adhésif était théoriquement suffisant. Cependant, aucune trace de l'application d'une natte de drainage lors du travail de découpe. En effet, le seul endroit où l'eau pouvait s'écouler était l'herbe.
• Malgré la surface de contact suffisante constatée au niveau de la colle, plusieurs mesures calibrées ont montré une humidité de 100 %. Il y avait donc une grande quantité d'eau sous les carreaux !
• La couleur claire du mortier de chape composé de sable fin et de ciment (chape) indiquait une teneur en ciment très faible qui pouvait être préjudiciable à la durabilité (manque de résistance à la compression) du revêtement de sol extérieur. La face de pose des carreaux a vraisemblablement été enduite de colle à carrelage et posée ainsi sur le mortier de chape frais. La chape se décollait simplement avec les doigts !
• Au lieu d’un treillis d’armature en métal inoxydable, l’expert a découvert dans le mortier de chape un simple treillis en plastique. Il s'est donc interrogé sur la fonctionnalité de cette armature souple.

Conclusion

L'expert désigné dans cette affaire a désapprouvé les travaux de carrelage dans leur intégralité. Et comme la confiance dans l’entrepreneur-carreleur était totalement rompue, aucun consensus n'a pu être obtenu par l'intervention du seul conseiller technique. La mise en place d’une transaction (*) était donc exclue.

Dans ce dossier d’expertise, aucun accord n’a malheureusement pu être trouvé entre les deux parties.

(*) Selon l’article 2044 du Code civil belge, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et signé par toutes les parties dans le but de régler mutuellement les dommages subis lorsque, avec l’accord des différentes parties.

Le carreleur avait posé des carreaux céramiques espagnols de 100 x 100 cm sur une chape durcie. Lors de la réunion avec toutes les parties concernées (maître d’ouvrage, fournisseur et fabricant), il a expliqué à l'expert qu'il avait respecté tous les critères de contrôle et n'avait constaté aucun défaut lors de la pose.

Un vrai billard

La chape était parfaitement plane selon les directives préconisées par Buildwise (l’ancien CSTC). La tolérance normale au niveau de la planéité des chapes est encore et toujours de 4 millimètres sous une latte droite de 2 mètres. Le carreleur en question avait même réalisé une finition encore plus précise, inférieure à la tolérance la plus sévère de 3 millimètres.

Aucune anomalie n’avait non plus été décelée lors du contrôle de la planéité entre carreaux contigus collés sur cette chape. Le carreleur avait indiqué qu'il avait utilisé un système de nivellement pour s'assurer que tous les carreaux contigus étaient posés à la même hauteur "Vous pouvez faire rouler une bille sur ceux-ci, elle ne sautera pas", s'était défendu le carreleur.

Il était donc impossible que les taches mates sur les carreaux de sol résultent d'un collage douteux. Il peut en effet parfois arriver que des carreaux posés un peu trop haut par rapport à d'autres zones entraînent une charge de frottement plus importante susceptible de causer des dommages. Les questions posées quant à l'entretien du sol et aux produits utilisés à cet effet n’ont pas non plus révélé des causes susceptibles d’être responsables de ce phénomène. Il y avait donc autre chose.

La fiche technique en dit long

L'expert a remarqué que les taches mates mentionnées étaient les plus visibles dans les zones de passage et surtout sous la table de la cuisine. Était-il possible que certaines productions de carreaux céramiques, bien que fabriquées avec les dernières technologies, puissent présenter des phénomènes d'usure prématurés?

Dans ce cas spécifique, il s'agissait d'une pose non-industrielle. En d'autres termes, un carrelage dans une habitation privée où aucune contrainte extrême n'était escomptée. Il fallait donc chercher dans une direction totalement différente. L’expert a dès lors demandé le ‘passeport’ du carrelage posé. Les propriétés techniques spécifiées par le fabricant peuvent parfois s’avérer éclairantes quant au champ d’application approprié du carrelage concerné. Et qu’a constaté l’expert? La fiche technique indiquait tant une valeur PEI de 4 qu’une valeur de 9 sur l'échelle de Mohs. Sachant que la résistance à l'abrasion des carreaux émaillés est contrôlée au moyen du test PEI (aujourd'hui également de plus en plus via le test Capon) et que le test de résistance aux rayures n'est généralement effectué que sur les carreaux en céramique pleine masse, l'expert se posait tout de même quelques questions.

S'agissait-il ici d'une livraison de carreaux émaillés ou de carreaux cuits pleine masse? Sachant que le diamant obtient une note de 10/10, on peut affirmer que la valeur Mohs renseignée par la fiche technique du fabricant, à savoir 9, était extrêmement élevée.

Jeter un œil aux emballages des carreaux aurait été le seul moyen pour en avoir la certitude, mais plus aucun emballage ni carton résiduel n’était disponible. Ce qui n’allait pas faciliter l'analyse. Soudain, le carreleur a indiqué qu'il possédait peut-être encore un morceau de carreau dans son atelier. On se rapprochait donc de la réponse à la question clé: "s'agit-il ici d'un carrelage céramique pleine masse ou non?".

L'analyse du carreau a permis de faire la clarté à 100%

Selon l'expert, un reste de carreau allait pouvoir s’avérer d’une grande aide pour l'expertise. Et en effet, un grand morceau de carreau résiduel a clairement montré que le corps du carreau était constitué de deux couches: une base épaisse en céramique surmontée d’une fine couche d'usure. On ne pouvait donc pas parler ici d'un ‘carreau céramique pleine masse’. L'expert devait partir du principe que la valeur PEI (conformément à la norme d'essai EN-ISO 10545-7) ou éventuellement le résultat de l'essai Capon (conformément à la norme d’essai EN-ISO 10545-6, auparavant d’application uniquement sur les carreaux non-émaillés), qui indiquait une entaille de ≤ 135 mm³ (cette norme stipulant un maximum de 175 mm³), étaient ici valables.

Mais ces informations supplémentaires n’expliquaient pas tout. Vu que toutes les valeurs concernant la résistance à l'usure et aux rayures étaient largement suffisantes, la cause de l'usure prématurée du sol ne pouvait plus être attribuée qu'à une erreur de fabrication, malgré la méthode d'émaillage moderne utilisée.

Il est vrai que la plupart des fabricants n’appliquent plus une couche d’émail sur les carreaux céramiques, mais injectent plutôt celui-ci dans la face des carreaux exposée au trafic afin de rendre la couche supérieure aussi robuste que possible en vue d'augmenter leur durabilité. Et la présence d’un paillasson à la porte d'entrée, à l'intérieur comme à l'extérieur, indiquait que le propriétaire traitait son habitation ‘en bon père de famille’. Rechercher d'éventuelles particules abrasives résiduelles sur les semelles des chaussures en pénétrant dans la zone de la cuisine s’avérait dans ce cas-ci négligeable.

Pourtant, l'expert était d'avis que le sol présentait bel et bien les signes d’une abrasion locale. Imputable uniquement au frottement entre la surface du carrelage et des chaussures abrasives. Était-il possible que l’occupant soit rentré avec de grosse chaussures ou bottines de sécurité très sales ou dotées de semelles à renforts métalliques? C'est peut-être chercher un peu loin – et cela s’apparente à une tentative de protéger le fabricant –, mais seule une enquête plus poussée et un test d'usure officiel auraient pu permettre de lever tous les doutes et, surtout, de disculper juridiquement le carreleur. À moins que ce dernier ait lui-même fourni les carreaux et connaissait les conditions avant de poser le premier carreau.

Symptômes clairs

Toutes les parties concernées ont été appelées à se réunir pour procéder à une expertise, notamment le propriétaire, l’installateur du chauffage par le sol, le carreleur ainsi que l’expert en parachèvement désigné par le maître d’ouvrage. Dans un premier temps, l’expert a choisi de laisser toutes les personnes présentes raconter leur histoire.

La situation peut être décrite comme suit:

• Les carreaux de sol ont été collés au rez-de-chaussée sur une chape au ciment avec chauffage par le sol.
• Ce carrelage de 150 m² a été réalisé avec des carreaux céramiques 60 x 60 x 1 cm.
• La chape a eu deux mois pour durcir avant la pose du premier carreau. Cette donnée exclut déjà la possibilité que la chape n’était pas ou pas suffisamment sèche avant de passer à la pose des carreaux.
• Le chauffage par le sol a été démarré avant les activités de pose, avant d’être progressivement refroidi pour permettre à la chape de passer par sa phase de dilatation et retrait.
• Les joints de dilatation étaient suffisamment présents et se poursuivaient convenablement dans les ouvertures de porte.
• L’isolation périphérique était encore visible ci et là et présentait une épaisseur suffisante.
• Certains carreaux émettaient des bruits de craquement en marchant. Cela ne s’accompagnait pas toujours d’une dégradation des joints au ciment.
• De nombreux carreaux sonnaient creux en marchant, en particulier en cas de chaussures à talons. Les joints du carrelage arboraient ci et là des microfissures le long des bords des carreaux.
• Lorsqu’on lui a demandé si les carreaux avaient été collés selon la technique du double encollage, le carreleur a répondu par l’affirmative. Cependant, il n’a pas pu confirmer si les stries de colle avaient été comprimées croisées les unes sur les autres.
• Pour la colle à carrelage avait été utilisée une colle C2-S1 recommandée, selon le carreleur, par son fournisseur.
• La technique de pose s’est effectuée avec un maillet de carreleur en caoutchouc, comme c’est normalement le cas pour les travaux de carrelage traditionnels.

Examen visuel

Après avoir entendu toutes les parties et pris les notes nécessaires, l’expert a procédé à un examen local purement visuel et a constaté les anomalies suivantes:

• Environ 75% des carreaux de sol sonnaient creux.
• Surtout dans la cuisine, les carreaux craquaient en marchant.
• Ci et là ont été constatés des joints qui se dégradaient, avec des fissures longitudinales.
• La largeur des joints au ciment était de seulement 2 mm.
• Les joints de dilatation avaient également été réalisés avec une largeur très étroite de maximum 2 mm.

L’expert ayant des doutes quant à la méthode de pose réellement utilisée, il a tout de même décidé de retirer un carreau au hasard afin de contrôler les couches sous-jacentes. Après avoir confirmé que des carreaux de rechange étaient encore disponibles, l’expert a procédé à un contrôle destructif.

Faits

Après le vibrage à faible dégagement de poussière des joints du carrelage – le meulage n’ayant plus cours de nos jours –, l’expert a placé une grande ventouse au centre du carreau dégagé qui, sans nécessiter un marteau ou un burin, s’est détaché d’un simple mouvement. Le résultat était directement visible:

• La méthode du buttering/floating ou double encollage n’avait aucunement été appliquée. Même pas un millimètre de colle à carrelage n’a pu être détecté sur la face de pose du carreau.
• Les stries de colle sur la chape avaient été réalisées de façon très bâclée avec un peigne à colle très petit.
• La forme des stries et canaux de colle était encore parfaitement visible comme si elles avaient été délibérément appliquées pour leur permettre de durcir pour le contrôle.

Causes possibles

Il était évident que le carreleur n’avait pas appliqué la méthode de double encollage et l’on ne pouvait pas non plus savoir clairement si le mortier-colle avait été appliqué sur le support lié au ciment. Cela a conduit à se demander s’il s’agissait d’une faute (de pose) professionnelle pure.

L’expert a demandé au carreleur comment il avait gâché sa colle à carrelage et quelles étaient les conditions climatiques lors de la pose du carrelage. Parce que cela pouvait être une première cause possible.

Il est notamment très important que la température du sol au moment du collage soit d’au moins 5°C, mais aussi de maximum 25 à 30°C pour éviter la ‘combustion’ de la colle à carrelage.

Cette ‘combustion’ du mortier-colle (dans ce cas-ci de la colle en poudre gâchée avec de l’eau) signifie que l’eau de gâchage se retire trop rapidement (par évaporation) du mortier-colle, entraînant un affaiblissement voire même une baisse totale de l’adhérence et de la résistance à la traction.

Une deuxième cause possible du détachement des carreaux pouvait être l’expiration du ‘temps ouvert’ de la colle à carrelage. Le ‘temps ouvert’ d’une colle équivaut au temps entre l’application de cette colle sur le support et la pose du carreau. Lorsque ce temps (de 15 minutes dans la pratique normale, en fonction du type de colle en poudre utilisé) est dépassé, la force adhésive des stries de colle sur les faces exposées aux conditions ambiantes disparaît complètement. Si vous souhaitez ensuite comprimer un carreau dans ces stries, le mortier-colle n’aura alors plus aucune adhérence sur le matériau céramique extrêmement dense, avec toutes les conséquences que cela pourra impliquer.

Une troisième option, formant également selon l’expert l’une des principales causes d’une faible adhérence, concerne la surface de contact obtenue, ce que l’on appelle aussi le 'transfert’ entre le support et la face de pose du carreau. Selon la NIT (Note d’Information Technique) 237 de Buildwise, la masse de colle doit présenter une répartition uniforme à au moins 70%. L’expert a estimé que, dans le cas présent, le transfert de la colle à carrelage était d’environ 55%, et donc clairement insuffisant. Le carreleur n’avait pas réussi à remplir les canaux de colle en raison d’une compression insuffisance tout en faisant glisser les carreaux. Après avoir retiré le carreau, pratiquement tous les canaux de colle entre les stries étaient encore visibles. Là où il n’y avait pas de colle, il y avait donc de l’air. L’air, à son tour, est un isolant, et placer un isolant au-dessus d’un système de chauffage par le sol n’est pas vraiment la meilleure idée qui soit.

Les conclusions de l’expert

Dans le cas présent, le carreleur n’avait rempli aucune des trois conditions énumérées par l’expert. Pire encore, il a avoué plus tard qu’il avait sous-traité la pose du carrelage.

Il va sans dire que ce n’est pas une façon de procéder appropriée. En tant qu’entrepreneur principal, il faut prendre ses responsabilités. Heureusement, il l’a fait. L’entrepreneur-carreleur a promis de recarreler entièrement le sol à ses frais dans les règles de l’art et le respect des bonnes pratiques, c’est-à-dire suivant le double encollage avec des stries de colle parallèles les unes aux autres afin qu’en glissant perpendiculairement les carreaux, la masse de colle puisse se répartir facilement entre la face de pose du carreau et le support. Une date de réalisation des travaux a été fixée sur place à la satisfaction de toutes les parties.

Tout est bien qui finit bien.

1) Nature et préparation du support et de la chape

La nature et l’état du support constituent l'élément le plus important dont devra tenir compte tout carreleur en toute situation. Meilleures seront les connaissances du support, moins il y aura de risques d'erreurs. C'est en effet sur ce support que les carreaux seront finalement posés.

Contrôler le support revêt de l’importance en premier lieu pour choisir le primaire approprié, qui devra à son tour toujours être compatible avec la colle à carrelage qui sera utilisée. Seulement après durcissement complet du primaire, évidemment. Il sera fortement recommandé de ne pas mélanger des primaires ni des colles à carrelage de différents fabricants dans un même projet. Nous recommandons de toujours utiliser des produits du même fabricant lors d'un projet de carrelage afin de pouvoir garantir la compatibilité totale de ces derniers.

En cas de revêtements de sol, il faut savoir qu’il y aura une grande différence au niveau du prétraitement du support entre une chape au ciment ou une chape à base de sulfate de calcium (chape anhydrite). Vous pourrez généralement les distinguer sur base de leur couleur et texture spécifiques. La chape au ciment présentera généralement une texture plus grossière et sera de couleur plus foncée que la chape anhydrite, qui présentera une texture plus fine et sera de couleur plus claire. Au moindre doute, le carreleur devra d'abord aller s’informer auprès de l'entrepreneur ayant réalisé la chape ou de l'architecte ayant prescrit celle-ci dans le cahier des charges.

Quels prétraitements effectuer pour quel type de chape?

Pour prétraiter un support destiné à la pose de carrelage, il faudra choisir le primaire approprié. Sur le marché sont déjà disponibles des primaires universels, mais il sera toujours conseillé de traiter le support avec une couche d’accrochage spécifiquement adaptée.

Un primaire pourra avoir différentes fonctions. L'importance des primaires en tant que régulateurs de porosité sera par exemple souvent sous-estimée. En réduisant la capillarité dans le support, cela entraînera une réduction importante de l'absorption (prématurée) de l'eau de gâchage présente dans la colle à carrelage ou dans le mortier de pose. Lorsque la chape n’a pas été prétraitée, on parlera alors de ‘combustion’ du produit de pose.

Un primaire pourra avoir d’autres fonctions, comme:

• Limiter l’humidité sur les supports en bois.
• Fixer la poussière.
• Protéger la colle à carrelage ou le mortier (régulateurs de temps ouvert en cas d’augmentation de la température).
• Empêcher la formation d’ettringite lors de la pose de carreaux de sol sur une chape anhydrite.

En cas de chauffage par le sol, le carreleur devra veiller à ce que la chaudière soit mise en route progressivement avant de poser le premier carreau. Les procédures habituelles sont décrites dans les Notes d’Information Technique et rapports du CSTC. On peut lire dans le CSTC Magazine 1989-4.4.: “La mise en service du chauffage s’effectuera en élevant systématiquement la température de 5 K/24h, depuis l'état froid jusqu’à la température de fonctionnement maximale de l'élément de chauffe. Cette température doit être inférieure à la température maximale admise pour les liants utilisés dans la chape. Le retour à la température initiale se fera également de manière progressive, c'est-à-dire à raison de 5 K par 24 heures. La température de fonctionnement maximale prévue sera maintenue pendant 3 jours minimum, afin de conférer à la chape sa capacité de mouvement maximale avant de poser le revêtement de sol.”

Le CSTC Contact n° 50 (2-2016) recommande aussi fortement la procédure de démarrage même pour les systèmes de chauffage par le sol innovants: "Il est conseillé de mettre le système de chauffage en route une première fois et de le laisser refroidir avant la pose du revêtement de sol. Ce cycle est appelé ‘protocole de démarrage’. Pour de plus amples informations quant au protocole de démarrage pour les systèmes de chauffage par le sol de nouvelle génération, informez-vous directement auprès des fabricants.”

2) Épaisseur de la chape

La présence d'une chape suffisamment épaisse ne pourra en principe pas être contrôlée par le carreleur, de même que la présence effective d'une armature (fibres ou treillis). Cependant, si vous constatez des défauts visibles, comme une tuyauterie qui dépasse par exemple, il sera préférable de le signaler immédiatement au maître d’ouvrage et à l'architecte. S'informer sur l’épaisseur de la chape auprès de l'entrepreneur ne sera pas du luxe. Nous recommandons de ne pas entamer les travaux de pose de carrelage si vous n'êtes pas sûr à 100% que la chape est suffisamment épaisse.

Qu'est-ce qu'une chape ‘suffisamment épaisse’?

Selon le CSTC, il convient de respecter pour les chapes les épaisseurs suivantes:

1) Chapes adhérentes

L’épaisseur courante de telles chapes se situe entre 30 et 50 mm, ce qui permet une mise en œuvre correcte et un bon compactage de la chape. En présence de tuyauteries en surface du support, on augmentera l’épaisseur de telle sorte qu’elle soit de minimum 30 mm au-dessus des tuyauteries. Les chapes anhydrites pourront présenter une épaisseur jusqu’à 70 mm, suivant leur composition.

2) Chapes non-adhérentes

L’épaisseur nominale est de 50 mm pour les chapes à base de ciment et de 40 mm pour les chapes anhydrites.

3) Chapes flottantes

Pour les chapes flottantes pour sol non-chauffant, l’épaisseur nominale est de 50 mm pour les chapes à base de ciment et de 45 mm pour les chapes anhydrites.

Pour les chapes flottantes pour sol chauffant, l’épaisseur nominale est de 55 mm lorsque la chape est chauffée au moyen de résistances électriques incorporées et de 75 mm lorsque la chape enrobe des tuyauteries de chauffage non-incorporées dans l’isolant. L'épaisseur de la chape recouvrant des tuyauteries ou des gaines doit toujours être de minimum 50 mm.

3) Horizontalité de la chape

Un support pourra être parfaitement plat sans être horizontal. Il suffit de penser à la réalisation d'une terrasse ou d'une douche à l'italienne. L’exécutant devra ici tenir compte de la pente qui sera généralement de 1,5 à 2% (= 1,5 à 2 cm/m). La rugosité de la structure supérieure des carreaux à poser ainsi que le positionnement du système de drainage choisi sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer la pente appropriée.

4) Stabilité de la chape

Tout support sur lequel seront posés des carreaux devra être suffisamment stable. Les murs ou sols ne doivent pas comporter des éléments mobiles ou être sujets au fluage. Cela pourra nuire à la durabilité du carrelage. Les problèmes commenceront généralement par la dégradation des joints. Il faudra même parfois tenir compte, pour choisir les matériaux de pose, des vibrations non-négligeables provoquées par le trafic lourd (camions, trains, etc.). Quand un support est-il ‘suffisamment stable’? Comment vérifier cela? C'est principalement une question d'expérience. Il n'existe pas d'instruments de mesure à cet effet.

5) Niveau et hauteur de la chape

Non seulement le niveau par rapport au trait de niveau, mais aussi la hauteur d'une chape seront importants pour ne pas compromettre le résultat final. Le trait de niveau sera tracé à exactement 1 m au-dessus du seuil de la porte extérieure.

Il sera très important de contrôler si la hauteur du seuil de la porte d'entrée et celui de la porte de derrière sont au même niveau. S'il y a une petite différence de quelques mm, il faudra y remédier lors de la pose du revêtement de sol, afin que celui-ci corresponde toujours à tous les seuils. Si la différence est trop importante, les seuils eux-mêmes devront être mis à la même hauteur.

Le niveau approprié d'une chape durcie équivaudra à la hauteur du seuil moins l'épaisseur totale du carreau + la colle à carrelage. Le lit de colle pourra être calculé au moyen du poids spécifique de la colle et du peigne à colle à utiliser. Il faudra ici aussi tenir compte de l’application de la méthode buttering/floating (technique du double encollage).

6) Planéité de la chape

Le support sur lequel les carreaux devront être collés doit être plane (égalisée). Selon le format des carreaux sera toléré un écart moyen en termes de planéité de 4 mm sous une règle droite de 2 mètres. Plus les carreaux seront grands, plus la tolérance devra être sévère. Pour la pose de carreaux grands formats par exemple sera généralement appliquée la tolérance la plus sévère (classe 1).

7) Propreté de la chape

Le support doit toujours être exempt de graisse, de poussière, de résidus d’enduit ou autres salissures. Les activités de pose pourront débuter seulement après un nettoyage complet. Pour éliminer la poussière, balayer uniquement à la brosse sera souvent insuffisant. Il sera donc conseillé d'aspirer efficacement le support afin qu’il soit parfaitement propre et prêt à être carrelé.

8) Dureté de la chape

Surtout pour les supports liés au ciment (sol, mur ou plafond), le matériau doit avoir durci de façon totalement homogène. On pourra généralement contrôler cela en procédant à un test au burin. Dans le pire des cas, on pourra faire réaliser par le CSTC un test de résistance aux rayures ou au poinçonnement (test de résistance à la compression). Le test au burin consiste à tapoter la couche supérieure de la chape avec un burin pour vérifier si cette dernière présente une adhérence ou une résistance suffisante. Pour le test de résistance au poinçonnage, on laisse tomber une bille de métal via un guide depuis une hauteur définie puis on mesure la profondeur de l'impact.

9) Porosité

La porosité d'un matériau pourra avoir une influence directe sur l'adhérence des adhésifs hydrauliques comme les colles à carrelage. L’absorption trop rapide de l'eau de gâchage des adhésifs en poudre, par exemple, entraînera inévitablement ce que l'on appelle la ‘combustion’ de l'adhésif. Ce phénomène pourra à son tour entraîner une dégradation complète et un détachement des carreaux posés. La meilleure pratique consistera toujours ici à appliquer un primaire (voir ci-avant).

10) Adhérence des couches de finition existantes

Il arrivera parfois que les carreaux doivent être posés sur un support peint. Un simple test de résistance aux rayures constitue le contrôle minimum auquel il faudra procéder avant d’entamer la pose du carrelage. En réalisant des rayures suffisamment profondes les unes sur les autres, vous pourrez voir si la couche de peinture se détache ou non.

Lors de travaux de rénovation, il sera également préférable d'éliminer totalement les résidus de l'ancienne colle pour moquette afin d'exclure toute réaction avec l'eau de gâchage de la colle à carrelage.

11) Taux d’humidité du support

Si l'humidité résiduelle du support peut être mesurée à l'aide d'un humidimètre électronique, il sera encore et toujours préférable de recourir à un appareil CM (bombe à carbure). Néanmoins, certains hygromètres électroniques se rapprochent presque parfaitement de la méthode de la bombe à carbure. Comment utiliser la bombe à carbure, quelle est cette méthode? Il suffit de prélever un bout de mortier durci issu de la chape, de l’écraser, de le peser puis de le verser dans un flacon métallique renfermant une capsule de carbure spéciale. En secouant énergiquement le flacon, la capsule se brisera et produira une réaction chimique. Le résultat apparaissant sur l'indicateur pourra être comparé avec un tableau reflétant le taux d'humidité correct. Dans les chapes et enduits liés au ciment, le taux d'humidité résiduelle ne pourra pas dépasser 2,5%. Dans les chapes liées au sulfate de calcium (anhydrite), il pourra seulement être de 0,5% avant de pouvoir coller le premier carreau. En cas de la pose de carreaux sur un plancher chauffant avec chape anhydrite, cette limite sera même abaissée à 0,3%, voire même à 2% en cas de pose de carreaux sur un plancher chauffant avec chape au ciment.

Une seule mesure sera insuffisante. Cela signifie qu’il faudra mesurer l'humidité résiduelle à plusieurs endroits dans chaque pièce. On pourra par exemple mesurer une différence sur le côté nord d’une pièce et sur les murs extérieurs par rapport au côté sud de la même pièce. La principale recommandation est la suivante: avant de carreler, attendez quoi qu’il en soit jusqu'à ce que vous soyez sûr à 100% que le support est totalement sec.

12) Équerrage et rectitude du support

Les revêtements de sol ou muraux seront de préférence d’équerre et droits. Pour ce faire, le support devra être tout aussi parfait. L'équerrage pourra être facilement contrôlé au moyen d'une équerre ou d'un appareil laser. La rectitude ou l'aplomb pourra également être contrôlé à l'aide d'un laser moderne. Le bon vieux fil à plomb ne sera pratiquement plus utilisé sur chantier, mais reste l'outil le plus approprié pour vérifier les trois positions possibles: d’aplomb, trop écarté du mur ou trop proche du mur. C'est pourquoi l'homme de métier prétendra parfois que: "le fil à plomb ne ment jamais".

Raisons de l'expertise

Lors d'une rénovation dans le Lichtervelde ouest-flamand, près de Torhout, après le gros œuvre, plusieurs défauts sont apparus, dont le carrelage réalisé.

Lors de la rénovation, plusieurs défauts ont été découverts.

Il y avait 2 problèmes majeurs identifiés :

1. Le sol du salon et le carrelage mural de la douche se sont détachés peu de temps après leur installation
2. Dans le salon, certains carreaux de sol sonnent creux

Après que les propriétaires de la maison se soient plaints, ils n'ont malheureusement reçu aucune réponse de l'entrepreneur principal. Il est donc grand temps de prendre des mesures et d'enquêter sur la cause des problèmes identifiés.

Problème 1 : tuiles détachées

Après une conversation avec les parties présentes et la collecte de toutes les informations possibles sur la situation, notre expert a rapidement compris qu'il s'agissait d'une pure erreur professionnelle. Jetez d'abord un coup d'œil aux problèmes d'humidité sur les murs intérieurs ...

Un mur du hall d'entrée resté humide a attiré notre attention. Sans surprise, une douche à l'italienne a été installée dans la pièce opposée. L'expert décide de mesurer le pourcentage d'humidité à des endroits aléatoires et obtient des valeurs opposées sur son écran. Le mur côté entrée présente 45,5% en haut et en bas, à la jonction avec le sol, 74,9% à même 100% d'humidité à certains endroits. L'autre côté du mur de la douche présente un chiffre quasiment négligeable en haut lorsqu'il est mesuré sur les joints du mur liés au ciment, mais en bas à la jonction avec le sol de la douche une humidité de 68,5%.

Un phénomène particulier selon l'expert, qui souhaite creuser davantage pour connaître la véritable raison de ces différences.

La question est de savoir si l'on est en présence d'un phénomène particulier.

Les essais destructifs révèlent les causes

Après approbation des propriétaires, il est décidé de procéder à une investigation destructive. Ce mal nécessaire est le seul moyen de découvrir la véritable cause des problèmes d'humidité. Les experts enlèvent soigneusement plusieurs carreaux au milieu du mur de la douche avec un marteau et un ciseau couche par couche pour voir ce qui se trouve derrière les carreaux.

En général, voici les 3 causes les plus courantes de problèmes d'humidité dans une douche à l'italienne, également appelée douche à l'italienne :

• L'absence d'une couche d'étanchéité sous le carrelage
• Les chevauchements lâches ou négligents de la membrane d'étanchéité
• Une fuite au niveau du raccordement de la gouttière ou du tuyau d'évacuation lui-même

Quelle est la cause dans cette pièce ?

La première chose qui frappe est que les sillons de colle et les canaux sont encore très visibles. Nous pouvons déjà en conclure que la condensation au niveau du côté des carreaux est réelle. De manière assez surprenante, aucune humidité anormale n'a pu être détectée dans la masse de l'adhésif durci après quelques mesures d'humidité. D'autres travaux de rupture ont montré qu'une membrane d'étanchéité en polyéthylène avait bien été appliquée sous les tuiles. Il y avait donc encore quelques bons points de l'entrepreneur. Et là aussi, à la stupéfaction des experts, aucun taux d'humidité significatif n'a été noté.

Mais après avoir retiré un morceau de polyéthylène, les résultats des mesures ont montré d'autres valeurs. On ne pouvait plus parler d'humidité, mais plutôt de mouillure. L'expert devait poursuivre sa recherche de la cause et de l'effet de ce phénomène un peu particulier.

Ce n'était pas le cas.

Puisque dans la zone de la douche elle-même, l'humidité sous le carrelage et surtout à la hauteur de la liaison sol/mur était également la plus élevée (tout comme de l'autre côté du mur intérieur dans le hall d'entrée), l'expert a décidé de casser quelques carreaux de sol à proximité de l'évacuation de la douche. Là aussi, les relevés d'humidité au-dessus de la membrane d'étanchéité étaient plus faibles qu'en dessous, après quoi une lumière s'est allumée...

Après quelques travaux de découpe supplémentaires, il a été déterminé qu'il y avait une fuite tout en bas dans le couplage des tuyaux d'évacuation. C'est finalement la raison pour laquelle les valeurs d'humidité étaient si élevées sous la barrière d'eau et non directement sous les carreaux. En raison du pouvoir de succion de la chape et du plâtre, l'eau a trouvé son chemin sous la membrane d'étanchéité. Ce qui explique immédiatement les zones très humides au bas des parois de la douche.

La cause du problème 'un' a été trouvée : une fuite au niveau du raccordement des tuyaux d'évacuation.

Problème 2 : Sons creux

Le carrelage des pièces à vivre était constitué de céramique, à savoir une imitation de parquet, et, à la stupéfaction de l'expert, avait été placé traditionnellement dans un lit de mortier. La maçonnerie est en fait la spécialité d'un maçon, ce qui est devenu évident en retirant une tuile sonnant creux. Mais ce que l'entrepreneur n'a pas pris en compte, c'est que la génération actuelle de carreaux de céramique ne peut plus adhérer suffisamment bien dans un lit de mortier de sable et de ciment pur. Le coefficient d'absorption d'eau des carreaux céramiques est aujourd'hui bien inférieur à la norme de 0,5 % (EN 14411/ISO 13006 - groupe BIa). De la technique du double encollage est donc la seule solution sûre pour assurer la durabilité d'un tel carrelage.

Mais ce n'était pas la seule cause des nombreux creux. Ni dans le salon, ni dans la cuisine, ni dans le couloir, on n'a vu un seul joint de mouvement.

C'est en effet le cas et décrit dans l'information technique 237 du WTCB qu'un joint de dilatation doit être prévu tous les 50 m² et 8 lm dans une surface carrelée sans chauffage par le sol. Le cas échéant, 70 % des carreaux inspectés présentaient un son suspect. Un signal qui n'augure rien de bon, d'autant que ce phénomène s'est accompagné de la formation de fissures sur les bords des tuiles et que certains joints se dégradaient déjà. Des contrôles supplémentaires ont révélé que les joints entre le sol et les sections de mur avaient été scellés avec du mortier au lieu de silicone de dilatation. Cet ouvrage de carrelage est donc entièrement sous tension, le moindre mouvement thermique (notamment au niveau des parties vitrées) pouvant provoquer un gonflement, entraînant le décollement de différentes zones.

La cause du problème "deux" est également connue : une méthode d'installation incorrecte et l'absence de joints de mouvement.

Conclusion de l'éducateur

Selon l'expert, il n'existe aucune possibilité de restauration partielle ou totale des deux morceaux de carrelage et son rapport conclut comme suit :

• Au vu du dégât d'humidité dans la douche à l'italienne qui s'est manifesté derrière la membrane d'étanchéité en raison de la fuite au niveau du tuyau d'évacuation, il faut d'abord assécher complètement l'ensemble, puis le remettre complètement en place. Ce qui signifie : casser, niveler le sol et le mur, sceller correctement et ensuite refaire les carreaux.
• Compte tenu du nombre de carreaux qui sonnent creux et du fait que le sol se détache progressivement en raison de la méthode traditionnelle de pose de la céramique, plutôt que de la technique de collage requise dans ce cas, la seule option est la remise en état complète de tous les travaux de sol qui sont déconnectés des parties fixes des murs, y compris la chape, et ce dans toutes les pièces. Les travaux doivent être exécutés avec précision, selon les règles de l'art et de l'artisanat, conformément aux pratiques professionnelles et à l'état de la technique.

Quelle est la fonction des joints?

Peut-on prescrire un joint marbrier pour la finition des carreaux de plus en plus grands et quelle doit être la largeur moyenne des joints? Avant de répondre à cette question, résumons d'abord les raisons pour lesquelles un joint doit assurer la liaison entre les carreaux.

La fonction la plus logique est qu’il faut combler les ouvertures entre les carreaux. En général, on choisira une couleur de mortier de jointoiement contrastant avec les carreaux ou on tentera de se rapprocher le plus possible de la tonalité de ces derniers. Soit une fonction esthétique. À côté de cela, le joint pourra aussi camoufler les éventuels défauts des matériaux utilisés. Les joints entraîneront généralement une adhérence supplémentaire entre les carreaux. Ils pourront être hydrofuges et antisalissures, résistants aux rayons UV, antidérapants et résistants à l'usure, mais la fonction première des joints consiste à répartir les tensions dans la surface du carrelage. Et c'est là que le bât blesse.

Que dit la littérature professionnelle?

Nous pouvons heureusement compter sur le CSTC et, si nécessaire, consulter ses NIT et dossiers bien connus.

Au chapitre ‘Joints’ du dossier 2015/2.11 du CSTC, on peut lire:

"Plus les carreaux sont grands, moins la surface carrelée présentera de joints. Il est toutefois évident que tous les joints de structure présents dans le support doivent être prolongés dans le dallage (voir Infofiche 46 [7]). La largeur de ces derniers doit au moins être équivalente au double de la tolérance sur les dimensions des carreaux, avec un minimum de 3 mm. Enfin, il est recommandé d’utiliser un mortier de jointoiement de type CG2, adapté selon sa fiche technique à ce champ d’application."

En outre, Polycaro a pu jeter un œil à la version préliminaire récemment mise à jour des nouvelles directives pour carreaux XXL, qui recommandent également un joint de mastic d'au moins 3 mm de large. Ces nouvelles directives comportent un exemple intéressant dont nous vous faisons profiter ci-dessous en exclusivité totale.

Bon conseil

Si vous voulez livrer un carrelage sans risque de formation de fissures, non seulement les aspects esthétiques mais aussi les données techniques revêtiront une importance capitale pour garantir sa durabilité. Les joints de dilatation, parfois aussi appelés joints de mouvement, doivent toujours être repris directement au-dessus des joints dans la chape et doivent aussi être suffisamment larges. Il faut normalement prévoir des joints de fractionnement tous les 50 m² et tous les 8 mc. Et de préférence tous les 36 m² et 6 mc en cas de chauffage par le sol, même si dans certains cas, les surfaces de sol pourront être plus importantes (voir les NIT du CSTC concernées).

L’infofiche 59 (09/2012) du CSTC stipule: "Les joints de dilatation doivent être appliqués de manière continue (sans décalage) dans le complexe carrelage/chape. Il convient d'éviter le plus possible que les joints de dilatation ne croisent les tuyaux de chauffage au sol. Il importe de convenir du positionnement des joints de mouvement au préalable, en accord avec toutes les parties concernées (maître d'ouvrage, architecte, installateur du chauffage par le sol, chapiste et carreleur). La largeur des joints de fractionnement ou de mouvement doit en fait être équivalente à 4 à 5 fois le mouvement prévu de la surface du sol. (source: CSTC NIT 179)

Le mouvement anticipé du revêtement de sol est égal à la dilatation thermique potentielle, qui se calcule au moyen de la formule suivante: L.α.ΔT.  L.α.ΔT. avec L = la longueur du plan de sol, α = le coefficient de dilatation thermique de la chape ou du revêtement de sol (la plus grande valeur des deux) et ΔT la différence de température pouvant se produire dans le sol. Finalement, on arrive souvent à des valeurs comprises entre 7 et 12 mm. Ces largeurs ont cependant été calculées avec une marge de sécurité, mais avec une certaine restriction dans la pratique, où l'on considère généralement un minimum de ± 5 mm comme critère.

Réaliser des joints de bonne largeur aux bons endroits revêt donc une importance capitale.

Enfin, voici le bon conseil d'un vieux serviteur: consultez régulièrement le conseiller technique de votre fabricant et respectez toujours les directives du CSTC, car elles ont surtout été élaborées pour protéger nos collègues carreleurs.